阎生权｜一碗包面的道场
前些天，在一个题为“大宋山场，丙午惊蛰”座谈会上，空气里浮着些严肃的思考。会后，有人挨过来，声音里带着点儿试探的兴奋，告诉我，浠水的包面，正在张罗着申报“非物质文化遗产”。他问我的看法。我几乎是不假思索地，心里与口里同时应了一声：“这是好事！”
自然是好事。这“好”，不在于那名目可能带来的、或许微茫的实利，而在于那一声申报，仿佛是一记清醒的、带着些力道的叩问，敲在蒙尘的市井记忆上。它让人蓦然回首，去打量那碗里升腾的热气，那热气里裹着的，原来不只是果腹的滋味，还有层层叠叠的、我们几乎要忘却的时间。
这联想，让我自己先快活起来。脑海里便突兀地展开一卷《清明上河图》那样的长卷，只是没了虹桥车马，镜头倏地推近，推到汴梁或临安某个喧嚣的市集一角。那该是“旋切细料”的摊子罢？师傅的刀快得只见影，刚片下的鱼肉或鹌饨肉，拌了细料，用四方方的面皮一兜，手指翻飞，不是胡乱一捏，而是对折，再对折，轻轻一按，一个精巧的花骨朵儿便立在掌心。宋人的风雅是浸在骨头里的，连给小吃起名，也这般形象——“馉饳”，念在口中，仿佛能听见那面皮“骨朵”一声合拢的微响，看见那未绽的蓓蕾般的形态。宋人笔记里，这“鹌鹑馉饳儿”，是与羊羔酒、螃蟹酿橙并列的时令清供，是风雅，亦是活泼泼的生气。
这“馉饳”的根，或许还能往前再探一探。我想起藏地的“古突”。那是藏历新年必有的吃食，面疙瘩里包着各样寓意的东西。藏族的朋友曾告诉我，在他们获得稼穑之术前，是没有面食的。传说里，是文成公主进藏，带去了技艺与种子。我忽然痴想，“古突”与“馉饳”，这发音的相似，是巧合么？还是一粒食物的种子，随着公主的车辇，随着僧侣的经幡，随着商队的驼铃，从长安的坊间，一路向西，碾过河西走廊的砂砾，飘过青海湖的咸风，最后在雪域的炉火旁，找到了另一副容颜与名字？若这痴想有一丝合理的缝隙，那么，这包面的血脉里，竟也潺潺地流着大唐的气韵了。
然而，浠水的包面，终究是浠水的。它稳稳地落在这片土地上，吸纳了此地的水土与性情。宋时的馉饳，据《吴氏中馈录》说“皮坚，耐煮”，这倒与浠水包面的品格对上了。它不像苏沪的绉纱小馄饨，以飘逸的裙裾在清汤里起舞；也不像川渝的抄手，红油重彩，轰轰烈烈。浠水的包面，是质朴而坚韧的。它的皮，需得揉得极筋道，擀得匀薄却不易破，在滚水里沉浮好几个来回，依然轮廓分明，绝不软烂。那馅儿，多是猪肉，肥瘦得宜，剁得细碎，只加些最本分的姜末、盐花提味，绝不炫技般堆砌香料。一碗好包面的高下，全在那口汤。必定是猪大骨，佐以老母鸡，文火慢煨了一夜，熬得汤色醇白，像融了的玉。撒一把本地小葱切就的翠绿葱花，淋几滴小磨香油，热气一冲，那香味“轰”地炸开，是踏踏实实的丰腴香气，能一下子撞到人胃里去，让人忘了所有形而上的烦忧。
吃着这样的包面，有时也会生出些天外飞仙的“胡思”。古人以为天圆地方，这包面，恰是外方内圆——方的是规整的面皮，圆的是团拢的肉馅。这不正是“天包着地”那最古老的宇宙观，在最寻常食事里的“活化”么？一口咬下，便是“天地交泰”了。又想起做人处世的道理。道家讲“外圆内方”，骨子里有棱角，处世却要圆融；佛家呢，似乎更看重“内圆外方”，内心圆明透彻，慈悲无碍，外在的行止却需有规有矩，有所持守。我们手里这碗包面，该算是哪一种？似乎又都不全是。它是内里藏着圆融的滋味（那鲜美的肉馅），外面却由方正的面皮规矩地守着；而这方正的面皮，入了口，与汤汁、馅料交融，最终又在舌齿间化作了圆融的享受。这哪里分得清内外方圆呢？这简直就是佛道两种智慧，在人间烟火的蒸腾里，一场不动声色的融合与实践。我们日日吃着的，原不是果腹之物，竟是一场生活的“修行”，一种文化的“悟道”了。想到此，不禁莞尔，觉得自己这“好吃”的毛病，也找到了庄严的托词。
申遗与否，大赛如何，或许终究与我这个退休老头无关。而那一碗外方内圆、皮韧汤醇的包面，已然在每一个懂得它的食客舌尖，完成了一场最圆满的、关于文明传承的“加冕”。那香气从市井飘起，飘得比任何历史的记载都要悠长，都要踏实。
惟愿浠水包面这个花骨朵再展新姿，开遍大江南北。
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